Урал наш!

Этого пензенского зануду я знаю больше пятнадцати лет. И хотя встречаемся мы с ним в основном на турслётах в лесу, дружим крепко. Ещё бы, абы с кем в горы не полезешь. Тут от спутников зависит очень многое. Александр - «капитан стоянки», или попросту завхоз. Именно он знает, что и сколько необходимо брать с собой, в его рюкзаке лежат такие необходимые мелочи, как пассатижи, нитка с иглой, верёвка, десяток разных приправ. Поэтому и его дежурные придирки в основном наигранные: чтобы народ не расслаблялся.

Третья участница похода - Катя, дизайнер из Саранска. Она вообще не собиралась ехать в горы. Но на Грушинском фестивале, где они с Сашей встретились, приняла решение двигать с нами! 

Александр посоветовал в статье не писать о нас как о туристах: засмеют. Ещё бы, среди наших пензенских знакомых есть, например, известный походник-альпинист Владимир Чистиков - обладатель жетона «Покоритель высочайших гор СССР» (неофициально - «Снежного барса»). Таких людей во всём мире не больше пятисот человек. Или полярник Александр Краснов. В такой компании, действительно, величать себя туристом было бы неверно. Мы же люди малоподготовленные. Поэтому и поход наш походом называть не будем. Это была просто прогулка любителей по горам. И всё, что будет изложено далее, просим не воспринимать как руководство к действию. Ибо то, что делалось, было на свой страх и риск, да и промахов и ошибок было немало. Но тем интереснее прошла вылазка на Южный Урал.

 

Накануне выхода на маршрут прошёл дождь, к тому же часто катающие по этой тропе квадроциклисты основательно размесили грязь. А рюкзаки за нашими спинами - порядка двадцати пяти килограммов, притом что мы взяли только самое необходимое. Существенный вес прибавляет вода, которую решили захватить с запасом: в горах дороги и тропинки постоянно «плавают», и пропустить нужный поворот на родники, расположение которых знаем только примерно, можно очень легко. 

После пары привалов выходим на урочище, первую достопримечательность этой тропы. Оно представляет из себя выход скальной породы прямо посреди леса. Довольно высокие скалы позволяют представить, что нас ждёт дальше. Тут же встречаем группу студентов из Челябинска, советуемся с их проводником, где нам лучше остановиться на ночлег. Он рекомендует «Балаган» - избу, которую отстроили местные туристы в укромном месте. Через несколько километров мы выходим к этому пункту нашего маршрута. 

Оказывается, в этом приюте мы не одни: в избе на нарах лежат два рюкзака. Для этих мест нормальная практика. С полным грузом карабкаться на вершину тяжело, поэтому многие маскируют поклажу в кустах, а на гору бегают с бутылкой воды и бутербродами. Понимая, что мы тут - гости, закрываем дверь и принимаемся готовить ужин. На всех пятерых: покормим ребят, как вернутся.

Через пару часов со стороны Первой сопки спускаются парень с девушкой. Парень смотрит с недоверием, картинно поигрывает охотничьим ножом в руке и предупреждает - на стоянке без алкоголя! Немудрено: люди здесь ходят разные. Но они быстро понимают, что опасности мы не представляем, и уже скоро, перезнакомившись и наевшись, мы сидим у костра как одна компания.

Илья и Алёна живут в Челябинске и хотя бы раз в год приезжают погулять по Уреньге. Мы обсуждаем местные туристические маршруты, места, где бывали, снаряжение для походов. Алёна показывает гостевую книгу: оказывается, любой, кто ночует здесь, может оставить свои пожелания или рассказать о походе. Записи крайне интересны. «2 июня. Погода замечательная - лежит снег!». «Меня зовут Маша. Мне восемь лет. Я приехала сюда на велосипеде - тяжело», - это выведено детским почерком. Мы также оставляем запись о нашей группе и гордо подписываем свои города. 

Когда тьма смыкается за нашими спинами и свет льётся только от тлеющих углей, сам собой разговор заходит о необычных случаях, которые происходили в походах. «Два года назад в Башкирии приключилась история, которую до сих пор не могу объяснить, - говорит Илья. - Нас, несколько человек, опытных туристов, чёрт дёрнул сойти немного в сторону от намеченного маршрута набрать воды. А у родника увидели странное явление: берёза и ёлка выросли винтом, практически образовав единый ствол. Набрав воды, стали возвращаться назад, и хотя свернули под прямым углом и ушли всего на несколько метров, тропы там, где она была, не оказалось. Хорошо, что мы не растерялись: в итоге, махнув большой крюк назад, всё же вышли на дорогу. Больше к тому странному дереву не спускались. Потом местные нам рассказали, что раньше на месте, где растёт то дерево, жила странная одинокая бабка, которую многие считали ведьмой. А люди, которые ходили по этой тропе, часто терялись, некоторые выходили из леса через несколько дней, а кто-то не выходил вовсе».

Однако даже такие истории не испортили нам сон после тяжёлого перехода первого дня. Поднявшись по местному времени аж в четыре утра, перекусив и попрощавшись с нашими новыми друзьями, мы двинули на Уреньгу.

 

Довольно быстро добираемся до курума - «каменной реки». Когда видишь это чудо природы в первый раз, впечатления потрясающие. «А как мы будем его обходить?». «А мы не будем! Пойдём прямо по нему!». На самом деле идти по курумникам достаточно опасно: развал каменных глыб неоднороден и нестатичен. Огромные плоские камни весом под пару тонн, которые выглядят надёжными, запросто могут качаться. Если нога попадёт в такую западню - придётся туго. Поэтому двигаться приходится очень осторожно, проверяя каждый камень и соблюдая дистанцию. Однако правила хода по каменным волнам становятся понятны очень быстро и напоминают детскую игру в классики. Поддавшись искушению, через пару часов по камням уже хочется бегать, несмотря на тяжёлый рюкзак. Когда один из нас скользит на плоском камне и разбивает колено об острый край породы, становится не до шуток. Горы легкомысленного отношения не прощают.

Немного расскажу о самом хребте Уреньга: он знаком всякому, кто ехал по трассе М5, поскольку верхняя точка этой дороги - перевал - находится как раз на нём. Хребет этот считается самым протяжённым в Челябинской области (общая длина 65 км). Начинается он прямо посреди города Златоуста, а южная оконечность находится в Национальном парке «Зюраткуль», на границе с Башкирией. Справедливости ради надо сказать, что на большей части этой огромной длины хребет мало интересен для туристов, поскольку полностью покрыт лесом, дороги на склонах давно заросли и сплошь в буреломе. Кроме того, на северной части хребта наблюдаются проблемы с водой: ручьи и речки все внизу, а редкие родники ещё найти надо.

Вершин на Высокой Уреньге три. Называют их попросту: Первая сопка (1165 м), Вторая сопка/Голая (1198 м), Третья сопка/Два Брата (1027 м). На Первую мы взбираемся налегке, даже не потрудившись укрыть в зарослях можжевельника свои рюкзаки: курум обладает удивительным свойством путать человека, так что вернуться обратно прежней дорогой получается редко. Чтобы обозначить основные точки восхождения, ставим на видных местах пирамидки из камней и привязываем яркие полоски ткани. Вид с первой сопки открывается фантастический. Виден весь Златоуст, река Ай, озеро Таганай и, если присмотреться, даже далёкий Миасс. 

Утро выдаётся туманным, и мы становимся свидетелями необыкновенной картины - облака проплывают ниже верхней точки горы. В них неподвижно висят птицы - так они пьют воду прямо из облаков. Возникает чувство, от которого легко потерять голову, что облака проплывают прямо сквозь нас. Вкупе с ветром это даёт ощущение полёта над далёкой зелёной махиной далеко внизу, которая разливается насколько хватает взгляда. «Бескрайнее море» - только так можно передать весь восторг от такой красоты.

Здесь, на высоте около 1000 метров, уже не обычный лес, настоящая горная тундра со стелющимися растениями, низкорослыми деревьями, мхами и лишайниками. На склонах полно брусники, а на самом плато - плантации голубики. Привалы затягиваются, потому что ягоды на полянках просто не заканчиваются. Камни здесь тоже необычные. Помимо кварцитов здесь большое количество сланцевых пород (филлитов). Разрушаясь, сланцы раскалываются на тонкие пластины, отчего останцы имеют вид слоёного пирога.

Эти слоёные скалы имеют интересную особенность: они являются аккумуляторами влаги. Скалы впитывают дождевую и атмосферную воду и пропускают через себя. Поэтому под особо крупными останцами в углублениях можно найти целые резервуары с чистой водой. А поскольку Уреньга - одно из самых дождливых мест в области, вода там есть почти всегда. 

Погода стояла самая подходящая для восхождений, хотя и менялась от палящего солнца до дождя, но делала это всегда очень быстро. Улучив момент, на одной из вершин мы даже успели развести костёр, перекусить самым вкусным супом и наварить чай в термос. Далее отыскалась горная тропка, обозначенная синими стрелками. Так что наша дорога на Вторую сопку напоминала игру в «казаки-разбойники». То теряя тропку, то вновь находя, мы перевалили и эту вершину. Попадавшиеся местные промысловики-ягодники с лёгкими котомками спрашивали, откуда мы начали свой путь. Узнав, что мы поднялись от «Балагана», они, уважительно посмотрев на наши немаленькие рюкзаки, промолвили: «Сильны!», хотя в глазах читалось: «Безумцы!». 

Вся протяжённость участка (от перевала да Третьей сопки) около 13 км. Между второй и третьей вершинами есть ещё один перевал, по которому проходит старинная дорога, ведущая с Зюраткуля в Зауралье. Проложена она была в незапамятные времена и использовалась кочевыми башкирами, а во время восстания Пугачёва именно по ней прошли пугачёвские войска на Златоуст и Миасс. Перевал иногда называют тропой Пугачёва. Теперь на нём стоит какой-то ретранслятор, до которого в сухую погоду можно доехать на автомобиле через деревню Веселовка и оказаться прямо под главной вершиной. Спустившись к вышке, мы заночевали неподалеку от родника. 

 

Мы решили пренебречь известным южноуральским озером Таганай из-за его слишком попсового туристического статуса и двинуть на гораздо более дикое озеро Зюраткуль «дорогой Пугачёва» с перспективой подняться ещё на одну известную вершину - гору Нургуш, которая находится рядом с ним.

Спускаться с Уреньги совсем не то, что ползти вверх. Поэтому мы довольно быстро прошли большое расстояние, однако наш поздний выход не позволил добраться до Зюраткуля за один день. Также немало времени мы провели на удивительно красивой горной речке, где смогли сполоснуться в ледяной воде и сварить обед. Ночевать пришлось прямо в лесу, в болотистой местности. Ко всему прочему напитавшиеся влагой за дожди предыдущих дней дрова гореть отказывались абсолютно. А тьма наступала очень быстро. 

В такие моменты люди становятся удивительно суеверными. Как гласит местная поговорка: «Урал - место, где сказка». Поэтому последние тридцать граммов водки вылиты в костёр, а Катя относит под елку кусочек сахара. Но толку от этих ритуалов всё равно нет, и мы, перекусив сухарями с водой, проваливаемся в палатках в неспокойный сон. 

Но, похоже, лесные духи решили реабилитироваться утром, выведя нас на стоянку туристов, с которыми мы познакомились у родника днём ранее. В большой группе, как правило, и готовят больше, чем требуется, поэтому ребята кормят нас горячей перловкой со сладким печеньем, разрешают вскипятить воду для кофе. 

Следующие несколько десятков километров мы идём с ними синхронно, по дороге треплясь о туристических делах. Кажется, что Зюраткуль уже совсем близко. И даже то, что вода на исходе, нас уже не беспокоит. Скоро воды у нас будет сколько угодно. А ещё магазин и, если понадобится, недорогая тёплая постель и тёплый душ в приюте. Если бы…

 

В туристической вылазке огромную роль играют хороший настрой и взаимоотношения в группе. Само собой, если всё идёт хорошо, вес рюкзаков распределён справедливо, а люди идут с примерно одинаковой скоростью, то и проблем не возникает. Но, как правило, ко второй части похода накапливается усталость, стресс берёт своё, и какие-то конфликты неизбежны. Именно тут и проявляются стойкость характера и дружба.

Мы, оставив на привале группу спутников, втроём, в предвкушении скорого конца пути, двинули по дороге. И, зазевавшись, пропустили поворот. Ну, во-первых, вниз идти гораздо приятней, а во-вторых, человек подсознательно выбирает тропу, которая прямее и более натоптана другими путешественниками. Так мы махнули лишние пять километров. Когда стало понятно, что мы двигаемся не туда, стали держать совет: вернуться назад либо продолжать двигаться по дороге, которая, хоть и уводила в сторону, всё-таки имела правильное направление.

Возвращение обещало, как минимум, лишние 10 километров и перспективу идти их без воды. А движение вперёд давало надежду на нечаянный родник и возможность выйти на накатанную дорогу либо в посёлок Магнитка. Выбран был второй вариант.

С каждым новым километром дорога становилась всё более дикой. Было видно, что как пешая она не используется уже давно, но, так или иначе, местные регулярно ездят по ней на квадроциклах. Нас не покидала мысль: «Куда-то же она нас привести должна?!».

Во время одного из привалов Саша решил пройти налегке по дороге чуть дальше, чтобы посмотреть маршрут. Отойдя на пару десятков метров, он нос к носу столкнулся с «коренными» лесными обитателями. Двое волков, подросток-трёхлеток и, по всей видимости, его мама, стояли прямо на дороге и с интересом смотрели на нас. Через секунду чуть в отдалении вышел и папа. Здоровенный, крупнее хорошо откормленной овчарки. «Хозяин Урала». Он понюхал воздух, опустил голову и начал медленно идти в нашу сторону…

Встретить на глухой лесной тропе волков совсем не то, что в переулке стаю собак, которые априори тебя боятся! Тут же ты только вкусный гость, которого запросто можно съесть, кроме того, у «папаши» могло возникнуть ощущение, что мы хотим причинить вред его семейству. У меня было несколько секунд, для того чтобы достать фотоаппарат либо нож. И, я думаю, меня никто не осудит за то, что я выбрал второе.

На стоянке Александра давно существует традиция - мы носим красные банданы-платки. Во-первых, это удобно, во-вторых, всегда можно распознать своего. Да и ясно, куда в случае чего доставлять захмелевшего на туристическом слёте стояночника, что, конечно же, тоже бывает. Саша снял с себя такой красный платок и стал им размахивать над головой. Волк сначала остановился, потом припустил в лес, а за ним и его сородичи. Мы с Катей несколько секунд стоим молча, а потом вдруг начинаем громко хохотать! На непонимающий взгляд Сашки мы объясняем: «В городе расскажем, что ты прогнал волков сса.., ладно, потными тряпками!». Смех смехом, но весь оставшийся день я шёл по маршруту с ножом на изготовку.

 

Итог хождения по неизвестной дороге был закономерен: нам не повезло, и мы упёрлись в тупик. Нас приветствовали наглухо закрытые ворота охотничьего питомника с говорящим названием «Медвежья радость», высокий забор с колючей проволокой под напряжением и отсутствие дороги в обход. К тому же начался дождь. Он не дал нам разжечь костёр и приготовить еду, но мы смогли собрать с тента палаток несколько кружек воды и хотя бы напиться. Завтра нам предстояла обратная дорога километров в двадцать, по «волчьим местам», в гору, да и без перспективы горячего завтрака.

Утром дождь лишь усилился - обложило всё небо. А мы складывали вымокшие насквозь палатки и спальники. «Ты халву положил?» - обратился ко мне Саша. Какую ещё халву? Не было у нас ничего такого. И пока идёт подготовка к выходу на маршрут, он рассказывает нам с Катей известную в Пензе историю, дабы поднять безрадостное настроение. На одном из фестивалей под открытым небом у пензенской девушки Натальи муж несколько перебрал с вином. Наутро, когда собирались домой, она решила его проучить: собирая рюкзак, положила туда достаточно увесистый камень. Похмельный мужик заметил, что рюкзак как-то необычно тяжёл, но Наталья уверила его, что это подарок от соседней стоянки - шмат халвы, которая дома очень пригодится. Говорят, когда парень обнаружил, что с больной головой тащил в рюкзаке каменюку, они чуть не развелись. С тех пор при сборе рюкзаков осведомиться о халве - лишний повод улыбнуться.

Но мы, напротив, в тот момент сбросили всё что только могли. Может быть, за счёт того, что избавились от лишнего груза, либо просто выспались, нам опять повезло. Мы достаточно быстро, на этот раз не встретив волков, добрались до потерянного поворота. Дождь как по заказу на пару часов прекратился, а лес предоставил нам относительно сухое место и сухостой, который быстро разгорелся. Кроме того, наконец-то появился интернет, и Катя смогла подгрузить точную карту местности.

После того как мы, голодные уже больше суток, смогли поесть горячей гречневой каши с тушёнкой, перевести дух и просушить мокрую обувь, нас было уже не остановить. И хотя следующие десять километров по болоту под проливным дождём и стали самыми тяжёлыми в этой вылазке, когда мы оказались в посёлке, нашли приют «Небесное озеро», закупились в магазине, отмыли походную грязь в душе и улеглись на чистые простыни в уютном деревянном домике, все наши мытарства были вознаграждены стократно.

Утром уже довольные и отдохнувшие пошли фотографироваться на самое высокогорное озеро на Южном Урале - Зюраткуль. Место это действительно волшебное: чистая вода и возвышающаяся над озером так и оставшаяся нами не покорённая верхняя точка Южного Урала - Нургуш. Мы договорились, что обязательно вернёмся сюда вновь, и на этот раз начнём свой путь от озера.

Так завершилась наша прогулка по Южному Уралу. На всё про всё, с продуктами и сигаретами, дорогой и проживанием в приюте, вышло десять тысяч рублей. Многие, слушая эту историю, искренне недоумевали: можно же было немного добавить и спокойно поехать в Крым, покупаться в море, поваляться на тёплом песочке… А тут - переть по горам и болотам с тяжёлым рюкзаком за спиной. Но каждый турист на самом деле немного сумасшедший. И понять его можно, только если самому пройти его тропами, не побояться испытать себя и ощутить настоящее единение с нашей самой красивой дикой природой.